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Nafarroako Bardearen argazkiak

tximino 2005/02/17 08:49

Gai arruntetarako espozizioa

tximino 2005/02/14 14:41


061 -New York zuri eta beltzez/New York en blanco y negro

Gai arruntetarako esposizioa

Gai arruntetan, kontrastea gogorregia ez denean, onena izango litzateke gainesposizio bat egitea (Z/B) eta ez azpiesposizio bat. Baina ez da komeni, sentsu honetan, handitzea: Horrela egingo bagenu argiguneek galduko lukete bere kalitatea eta hau oso garrantzitsua da paisaietan eta kanpoko eszenetan.

Esposizioa egokiaren balorea hobeto lortzen da erabiltzen badugu fotometro bat, honek oinarri seguru bat ematen du eta. Ez da apuntatu behar fotometroa zerurantz, eszenaren erdiko tonoetaranz baino. Kontraste handiegia izango balitz hobeto izango litzateke neurtu muturguneak eta erdiko balore bat hartu.

Hau guztia egokiena da guk ez badugu gure negatiboa errebelatzen eta, ondorioz, ezin izango dugu antzinako esaera: “kerizpeak neurtu, argiak errebelatu” . Honek lagatzen zaitu kontrolatu negatiboaren kontrastea esxenaren kontrastea kontuan hartuta eta errebelatzen gehiago edo gutxiago. Luzatze badugu errebeladua negatiboen kontrastea handitzen da eta alderantziz, laburtzen badugu errebeladua kontrastea gutxitzen da.

Beste Ohar batean auureikustazio aipatutakoa eta beste aldetik neurketa eta erreblatu hauetan “Sistema de Zonas” oinarritzen da

Exposición para temas normales.

Para temas normales sin contrastes excesivos, es prudente inclinarse por la sobreexposición (B/N) más bien que por una exposición corta. Pero no se debe exagerar en ese sentido, pues de lo contrario perdería calidad la parte con sol que es muy importante en las escenas al aire libre y en los paisajes.

El valor de la exposición correcta se determina mejor utilizando el fotómetro que proporciona una base segura de la cual partir. No hay que apuntar el fotómetro hacia el cielo sino hacia los medios tonos de la escena. En caso de gran contraste es mejor medir las zonas extremas y elegir una posición intermedia.

Todo ello pensando en que no revelamos nosotros el negativo y por lo tanto no podemos aplicar la vieja máxima: “Medir las sombras revelar las luces” que nos permite controlar el contraste del negativo en función del contraste de la escena y el revelado aplicado. Así un revelado más prolongado da mayor contraste y uno menor reduce el contraste.

En la previsualización citada en otra Nota y en esta medición y revelado se basa el Sistema de Zonas.

Aurreirudikazioa

tximino 2005/02/11 09:44


061 -New York zuri eta beltzez/New York en blanco y negro

Aurreirudikazioa

Egunero aipatzen dugu une batean ikusi genuena errealitatean eta zer lortu genuen gure argazkian. Orain saiatu behar da ikusi genuena, gure moduan argazkian isladatuta geratzea, hau da: argazki bat atara baino lehen interpretatu behar da errealitatea, erabaki behar dugu ikusi genuena nola nahi dugun gure argazkian agertzea. Horrexegatik argazkilari bakoitzak argazki ezberdin bat ataratzen du eszena berdinean Hori da aurreirudikazioa: Ikusi eszena bat, interpretatu bakoitzaren irizpidearen arabera argazki bat ataratzeko nahian. Geroago etorriko da zer ténika izango den egokiena nahi genuena lortzeko

Eszena bat ikusterakoan, alderdi hauek kontuan eduki beharko dugu:

Argiak eta kerizpeak Kontrastea Enkoadraketa Konposizioa

Argiak eta kerizpeak: balioztatzea, zenbatestea, neurtzea zein den argiztapen maila eszena gune bakoitzean, muturrekoak behintzat, eta gero ahalko dugu erabaki nola nahi dugun gure argazkia . Erabaki dezakegu argiek xehetasun asko eduki dezaten ala ez eta gauza bera kerizpeak eta gainera ze xehetasun-maila nahi dugun kasu bakoitzean

Kontratsea: Neurtu beharko dugu zer aldea dagoen argigune eta kerizpegunearen artean, jakitzeko posible izango balitz argazkian isladatzea, hori erabaki badugun. Kontuan eduki beharko da eszena batean 4 diafragma aldea baino gehiago izango balitz argia neurtzerakoan argi gune eta kerizpegune artean, hori ezin izango da eramatea argazki “arrunt” batera

Enkoadraketa: erabaki behar dugu zer nahi dugun argazki koadro barruan eta zer ez. Ondo begiratu behar da bai eszena zentrura bai baster guztietara zer dagoen ondo ikusteko eta ondorioz erabakitzeko zer geratu behar den kanpoan

Konposizioa: elementu ezberdinak banatu beharko ditugu koadroan, gure estiloaren arabera edo kontuan edukitzen zer nahi dugun adieraztea. Hereneen Araua tresna balioduna da horretarako.

Hau guztia aurreirudikatu ondoren, erabakiko dugu zer kontrolak erabili gure makinan eta, gero, argazkia hartuko dugu Gomendio hauek baliodunak dira bai zuri eta beltzez, kolorez edo diapositibaz, baina kontuan eduki behar dugu gauza bat: guk ez badugu egiten positibaua ezin izango dugu pelikula dagoena manipulatu eta ondorioz pelikula ez dagoena ez da inoiz eta inora agertuko argazkian, baina batzutan pelikula dagoena ere ez da agertuko.

Previsualización:

Continuamente nos referimos a lo que vimos realmente en un momento y lo que conseguimos finalmente en la fotografía que sacamos. Se trata ahora de que lo que vimos lo reflejemos a nuestra manera en la fotografía, es decir de interpretar la realidad antes de sacar la foto, de saber lo que, visto el motivo, queremos conseguir en la fotografía. Por eso cada fotógrafo hace una foto distinta de teniendo la misma escena. Eso es la previsualización: Ver una escena, interpretarla subjetivamente de cara a la obtención de una fotografía. Después ya vendrá la técnica necesaria para conseguir lo que queríamos.

Cuando miremos la escena tendremos que considerar los siguientes factores: Luces y sombras Contraste Encuadre Composición

Luces y sombras: estimar, calcular, medir, cual es el nivel de iluminación existente en cada Zona de la escena, al menos en las más extremas, para poder decidir como queremos que nos queden en la fotografía. Podemos decidir que las luces tengan detalle o no, y lo mismo con las sombras, y que nivel de detalle.

Contraste: hay que medir la diferencia entre las zonas de luz y las de sombra, para ver si será posible reflejarla en la fotografía final si es que eso es lo que hemos decidido. Tener en cuenta que una escena con más de 4 diafragmas de diferencia en la medición de la luz entre las zonas iluminadas y las oscuras no podrá ser reflejada con todos los detalles en una fotografía “normal”

Encuadre: hay que ver que queremos que entre dentro del cuadro de la fotografía y que no. Hay que mirar el centro y las esquinas para observar lo que hay y decidir lo que queremos dejar fuera.

Composición: Hay que distribuir los distintos elementos sobre el cuadro según nos convenga, según nuestro estilo o lo que queramos sugerir. La Regla de los Tercios es una buena herramienta orientativa.

Una vez “previsualizado” todo esto, decidiremos sobre los controles de la máquina y sacaremos la fotografía. Todo esto sirve para Blanco y Negro, Color, Diapositivas, pero hay que tener en cuenta que si nosotros no hacemos el positivado no podremos manipular lo que hay en la película y por lo tanto lo que no esté en ella no saldrá en la foto.e incluso parte de lo que está tampoco.

Ohar teknikoak/Notas tecnicas

tximino 2005/02/10 10:49

Kerizpetarako esposizioa.

Eszena itzaltsua da, baina han hemenka agertzen dira eguzkiren argi-orban batzuk

Argirekin partetarako egingo bagenu esposizioa, parte ilunagoak oso nahasiak geratuko lirateke , eta guk ikusi genuen argi bigun eta misteriotsuaren iradokizunak ia beltzak geratuko lirateke bere osotasunean Hau ez gertatzeko, galdu beharko dugu kalitate apur bat gune argiztatuetan, eta, esposizio luzeagoa izan beharko da kerizpe gunetan tonu mota ezberdinak lortzeko nahian, eta horrela, benetako gune ilunak bereiztuko dira, gehiago edo gutxiago, tintaerdikak eta eta ilunatzearekin konparatuta

09.- MENDIAK ETA LAINOAK

Exposición para las sombras:

La escena es sombría, pero salpicada de brillantes manchas de sol.

Si exponemos para las partes de luz, las partes más oscuras quedarán confusas y cualquier insinuación de la suave luz misteriosa que nuestros ojos vieron quedará como una negrura casi uniforme sin detalles. Para que no suceda, deberemos resignarnos a perder algo de calidad en los espacios iluminados y dar una exposición amplia con intención de asegurar una suficiente variedad de tonos en las partes de sombra, de tal manera que las partes realmente oscuras se distingan en mayor o menor medida de las medias tintas y penumbras.

OHAR TEKNIKA/NOTA TECNICA

tximino 2005/02/08 12:06

Argitan (eguzkitan) egoten diren argazki partetarako esposizioa.

Adibidea: mendietako hartze panoramikoa eta zuhaitz talde baten barrutik hartuta, urruntasunezko perspektiba lortzeko eta proportzioak hobeto adierazteko. Zuhaitz batzuk, eta baita ere kerizpe batzuk, agertuko dira koadroan.

Hurbil planoan argia neurtzen badugu (zuhaitzen enborretan) urrun planoa guztiz zuria geratuko litzateke, xehetsunik gabe eta paisaia galduta.

Eguzkitan egoten diren parteetan argia neurtzen badugu (urrun planoan), lehenengo planoa guztiz ilunduta geratuko litzateke, xehetasunik gabe eta baina mendiak ederki.

Gauzak horrela: argazkia atara baino lehen erabaki beharko dugu zer argazki mota nahi dugun hartu: Hau da aurre bistaratzea.

Kasu honetan , mendiko paisaia nahi genuen eta orduan urrun planoaren argia neurtu beharko dugu eta lehenengo planoa lepo egitea, eta ondorioz, hau bakarrik izango da marko bat ipintzeko eta sakontasuna eta urruntasuna goraipatzeko (ez da gauza makala).

Beste gauza bat izango litzateke guk egingo bagenu positibatua. Prozesu honetan manipulatu ditzakegu bai iluntasuak edo argiak erreserbak eginez.

Ez badugu galdu nahi zuhaitzaren kerizpeko xehetasunak beste irteera bat izango litzateke itxaron eguzkia desagertu arte hodei baten atzean: horrela lortuko litzateke kontrastea leuntzea eta ondorioz urruneko argiarekin ez lirateko galduko lehenengo planoren xehetasun guztiak.

Eta beste irteera bat izango litzateke (z/bz) iragazki bat erabiltzea, oria edo gorria: Zeru urdina ilunduko da, gauza bera pasatuko da berdearekin baina ez gris enborrarekin.

Exposición para las partes en luz.

Ejemplo: panorámica de montañas y tomamos la foto desde el interior de un grupo de árboles para dar sensación (perspectiva) de lejanía y establecer una escala de proporciones. Algunos de los árboles e incluso sus sombras entran en la composición.

Si medimos la luz en el primer término (los troncos de los árboles) la lejanía quedaría totalmente blanca y sin detalle y se perdería el paisaje.

Si medimos la luz en las partes más iluminadas (la lejanía), el primer término quedará oscurecido y sin detalle y el fondo perfectamente.

Deberemos decidir lo que se quiere conseguir : como siempre, debemos previsualizar la fotografía antes de tomarla. En este caso, si pretendíamos un paisaje panorámico de montañas habrá que medir la luz del fondo y sacrificar el primer término que solo servirá para enmarcar y dar sensación de profundidad y lejanía (que no es poco)

Otra cuestión será si nosotros somos los que vamos a positivar pues en ese proceso se pueden manipular los resultados con tapados (reservas) que permitan equilibrar las luces y las sombras.

Otra solución para no perder detalles en las sombras de los árboles es esperar a que el sol sea tapado por las nubes pues de esta manera disminuye considerablemente el contraste del motivo y por consiguiente con la luz del fondo no se perderán todos los detalles del primer término.

Otra solución (en blanco y negro) sería utilizar un filtro de la gama del amarillo al rojo: el cielo azul se oscurecerá, también los harán los verdes (perdida de detalle), pero no los troncos grises.

ARGAZKI BERRIAK

tximino 2005/02/07 16:56

Argazki bilduma hau 30 argazkiek betetzen dute, zuri eta beltzezkoak, barita papera, selenium. 30x40 zmko irudiak 40x50 zmko passpartoutpean

09.- MENDIAK ETA LAINOAK

OHAR TEKNIKOA/NOTA TEKNIKA

tximino 2005/02/03 10:48

Esposizioa (1):

Esposizioak garrantzi handia dauka giroa lortzeko eta baita ere argazki batean ikusten diren xehetasunetan. Gainesposizioa eta azpiesposizioekin errealitateari azpijoko egiten zaio eta eta horrexegatik batzutan interesgarria suertatuko da, baina beste batzutan guztiz alderantziz. Eszena batean kontraste handia izaten bada, hain zuzen ere argi oso gogorrak edo altuak eta kerizpe oso ilunak izaten badira, oso zaila izango da parte guztietarako esposizio bat bakarrik ematea. Sakrifikatu beharko da bai kerizpeak bai argiak. Argazkilaritza bai negatibo, bai diapositibarekin egiten badugu, bai zuri eta beltzez, bai kolorez, gainesposizioa erabiltzen badugu argazkien parte argiagoek ez dute edukiko xehetasunerik, argazkia argiegia gertatuko da, eta , alderantziz, azpiesposizioa izango balitz kerizpeetan xehetasun guztiak galduko lirateke eta argazkia ilunegia izango da. Beste gauza ezberdin bat izango da zer egiten dugun qeroago, positibatzeko unean,hondamedia konpontzeko, baina zera gogoratu behar da beti: negatiboan ez dagoena ez da agertuko positiboan, esate baterako kerizpe edo argietan xehetasunak.

Exposición (1):

La exposición influye en el ambiente que se logra y a la vez en los detalles que se observan en la fotografía. Con la sub o sobreexposición se logra una manipulación de la realidad por lo que a veces será interesante y otras rechazable. Si en la escena hay mucho contraste, es decir luces muy fuertes y sombras muy oscuras, será muy difícil conseguir una exposición que sirva para todo. Habrá que sacrificar o sombras o luces. Hablando de fotografía con negativo o diapositiva, tanto en b/n como color, una sobreexposición hará perder el detalle de las zonas con más luz, foto demasiado clara, y una subexposición el detalle de las sombras, foto demasiado oscura. Otra cosa es que a la vista del negativo obtenido luego se positive de forma distinta tratando de solucionar el desastre, pero recordar siempre que lo que no está en el negativo no se verá en el positivo, por ejemplo los detalles en las sombras o en las luces.

Ohar teknikoa/Nota Técnica

tximino 2005/02/02 11:47

Paisaia: Giroa

Ikuspuntua, perspektiba eta enkoadraketa oso garratzitsuak dira, baina ezin dugu ahaztu zelako garrantzitsua den giro egoki bat ematea argaki bakoitzari Atmosferaren efektuak eta zeruaren baloreak trasmititzea guztiz beharrezkoa da.

Zuri eta beltzez edo kolorez:

Zuri eta beltzez eduki behar dugu gaitasun berezi bat: kolore guztiak bihurtu behar ditugu grisetan, baina kontrastea mantenduz paisaiaren ideia trasmititzeko. Gainera ezin dugu ahaztu zerua urdina dela eta ez zuria, eta beste aldetik hodeiak grisak direla gris-ilunak edo gris-argiak, baina grisak, eta baita ere lainoa erreala dela eta sentsazio ezberdinak eragin dituela Horretarako ondo ezagutu behar dugu zuri eta beltzez téknika. Hasteko ikusi dezagun zer pelikula mota erabili beharko dugun:

Pankromatikoa, ortokromatikoa, infragorria.

Lehenak Argi-espektro kolore guztiak hartzen ditu, bigarrenak ez dauka setsibilidaderik gorri kolore aurrean eta hirugarrenak sensibilitate berezia dauka infroagorri izpiaren aurrean. Azken biek ezin dute ondo erreproduzitu koloreak eta horrexegatik erabili daitezke sortzaile era batean

Iragazkiak argi-espektro parte bat bakarrik lagatzen dute pasatzea, eta hori oso erabilgarria da, baina pelikula ezberdinekin bere eragina ezberdina da.

Pankromatikoa pelikularekin (erabilgarriagoa): Iragazki gorriak ez du lagatzen pasatzea kolore urdina eta orlegia, eta, ondorioz, zeruan eta basoak ilunagoak geratzen dira. Iragazki berdeak ordez, ez du lagatzen pasatzea gorri eta urdin koloreak eta berdeak argiagoak geratzen dira. Iragazki oriak bere aldetik, zeruak ilunagoak eta berdeak argiagoak eragin egiten ditu.

Kontuz: Filtro guztiek argiaren parte bat xurgatzen dute. Gure maquina ez badu argia neurtzen objektiboaren zehar iragazkiren faktorea kontuan eduki beharko da: Horrela faktorea 2 izango balitz argi doblea beharkoa izango litzateke eta ondorioz diafragama puntu bat ireki beharko da.

Kolorez:

Ezinezkoa da erabiltzea kolorezko iragazkiak. Erabiliko bagenitu, argazki osoa geratuko litzateke iragazki kolorekin . Badaude iragazki degradatuak parte bat bakarrik kolorekin eta kolore hori geratuko da argazki parte batean eta ez bere osotasunean. Berriz, iragazki polarizatzailea erabil daiteke: iragzaki honek koloreak asetzen ditu eta ilunagoak geratzen dira, bereziki argi botatzen duten koloreak, adibidez zeru urdina Argazkien giroa aldatzeko asetu daiteke koloreak, gehiago edo gutxiago, esposizioa handiago edo txikiago erabiliz, baina denetarako muga bat dago eta koloreak oso faltsuak gera daitezke.

Baina inoiz ezin dugu ahaztu lortu ditugun aldaketak bakoitzaren gustuaren arabera direla. Gehiegikoak izaten badira ez dira izaten, orokorrean, oso erakargarriak

Paisaje: el ambiente.

No solo hay que tener en cuenta el punto de vista, la perspectiva y el encuadre. Es muy importante ser capaz de crear el ambiente adecuado a nuestra fotografía de paisaje. Es importante ser capaz de trasmitir los efectos de la atmósfera y los valores del cielo.

Blanco y negro o color:

En blanco y negro deberemos ser capaces de convertir en grises todos los colores, pero manteniendo el suficiente contraste para trasmitir la idea del paisaje. Además tenemos que recordar que el cielo es azul y no blanco y que las nubes tienen tonalidades más o menos grises. Por otra parte existe la niebla que trasmite sensaciones diferentes. Para ello deberemos conocer la técnica en blanco y negro. Empecemos por la película a utilizar.

Pancromática, ortocromática, infrarroja

La primera es sensible a todos los colores del espectro luminoso, la segunda no es sensible al rojo, y la tercera es especialmente sensible a los rayos infrarrojos. La primera es la que mejor reproduce en grises los distintos colores. Las dos últimas los reproducen de forma poco natural lo que puede ser utilizado de forma creativa.

Es muy útil la utilización de filtros que dejan pasar solo una parte de la luz, pero actúan de forma distinta según la pelicula.

Para película pancromática (la mas usual):

El filtro rojo no deja pasar el azul y el verde, por lo que los cielos y los bosques se oscurecen. Un filtro verde no deja pasar el rojo y el azul por lo que los verdes se aclaran. Un filtro amarillo oscurece algo los cielos y aclara algo los verdes. Atención: cualquier filtro absorbe parte de la luz por lo que pasa menos luz. Si la medición de la luz de nuestra máquina no es a través del objetivo tendremos que tener en cuenta el factor del filtro para regular diafragma y velociada: Así si el factor es 2 exige doble de luz o sea que habrá que abrir un diafragma.

En color: no pueden ser usados los filtros de colores so pena de que la fotografía quede del color del filtro. Existen filtros degradados que solo tienen color en una parte del mismo y darán ese color a la parte de ña fotografía afectada. Si se puede utilizar el filtro polarizador: que satura los colores y los oscurece, particularmente aquellos que irradian luz, como puede ser el cielo azul. Para cambiar el ambiente se puede saturar más o menos los colores en base a una mayor o menor subexposición o sobreexposición . Todo tiene un límite y los colores pueden ser falseados.

En cualquier caso: tanto en blanco y negro como en color las modificaciones logradas son cuestión de gusto y criterio del fotógrafo. En exceso suelen quedar poco agradables o impactantes.

ARGAZKI BERRIAK

tximino 2005/01/31 11:39

VIETNAM

tximino 2005/01/28 08:47
Aurkezpena

Jose Luis Irigoien

Santurtziko Eibartar baten fotobloga

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